Lo primero que llama la atención de Marrakech, una vez atravesado el extenso palmeral que la circunda, es el color rojizo de sus murallas, sus edificios y sus construcciones que se ha mantenido incluso en su zona más moderna (conocida como Gueliz). Este bello y monocromo tono de Marrakech le ha valido el sobrenombre de «Ciudad Roja» y es debido un componente férreo que contiene la tierra con la que se hicieron las primitivas construcciones de adobe y que, posteriormente, se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos.​

Plaza de la Jemaa el Fna (Marrakech)

Marrakech es una ciudad moderna pero lleva a cuestas un extenso legado cultural y una dilatada Historia y ha sido, desde su fundación por los almorávides en 1062, capital de Marruecos en dos ocasiones.

Plaza de la Jemaa el Fna (Marrakech)

En Marrakech estaban los abuelos de Macarena, mis padres, que son unos incansables viajeros en autocaravana -han recorrido medio mundo- y cuyo nick en los diferentes foros de viajes que hay en internet es “abueletes”, aunque no poseen un blog propio.

«Abueletes»

Hacía una muy buena mañana, y decidimos dar una vuelta por el Palmeral para que Macarena viera los camellos.

Cuentan que, tras conducir a sus hombres a través del Atlas, Youssef ibn Tachifne -uno de los grandes líderes de Marruecos y fundador de la ciudad de Marrakech- decidió que la llanura al norte del Gran Atlas, cálida y bien protegida por las montañas de los fuertes vientos del desierto, sería un buen lugar para establecer un campamento. Construyó una mezquita y una Kasbah y, así surgió Marrakech.

La escasez de agua en aquel entonces, igual que ahora, era un grave problema y, por ello, ordenó perforar pozos con conductos subterráneos que se unían unos con otros en un sistema de irrigación subterránea, conocido como khetara, y que, a día de hoy, aún es el sistema regular de abastecimiento de agua en lugares como Erfoud. Este sistema fue el que dio esplendor y frondosidad a los palmerales que hoy rodean la ciudad de Marrakech, cuyo origen, muchos han querido ver en los agujeros que hacían en la tierra con sus espadas curvas las tropas almohades en sus numerosos asedios y ataques contra la ciudad. Dado que los dátiles eran el alimento más nutriente y calórico de todos los que se pueden encontrar en el desierto, los integrantes de estas huestes, tras ingerir la carne del dulce fruto, escupían en el suelo los huesos. De esta forma, agrupados en los agujeros que previamente habían dejado las espadas clavadas en la tierra, e irrigados por el agua de los pozos de las khetaras que había mandado construir Yousef años atrás, fueron germinando las semillas de las palmeras que hoy conforman el maravilloso y exótico palmeral de Marrakech.

Palmeral de Marrakech

El Palmeral de Marrakech no es un espacio protegido y se ha ido mermando con el paso de los años y la construcción de residencias, importantes hoteles y un campo de golf. Además, las plagas – la última de ellas del picudo rojo– amenazan seriamente la pervivencia del Palmeral que, de no dictar las autoridades gubernamentales de manera inmediata una orden para su protección y conservación, verá en pocos años una rápida degradación que conllevará su inexorable desaparición y, con ella, uno de los principales atractivos de la “Ciudad Roja”.

Camellos en el Palmeral de Marrakech

Había camellos por decenas en toda la ruta del palmeral junto con decenas de quads para alquilar. Macarena estaba encantada. El abuelo trató con el camellero el precio del paseo que cerró en 50 Dh (Unos 4,50 €) y, antes de montar, disfrazaron a Macarena con «ropajes nómadas» ¡Estos marroquíes son la pera! pero es cierto que, a veces, se lo montan bien con el turismo y llevan hasta sus últimas consecuencias esto del exotismo que parece que es lo que buscan los viajeros y turistas.

La Kutubia

Tras la ruta del palmeral, decidimos acercarnos al centro de Marrakech. A la plaza de la Jemaa el Fnaa. Ya hemos dicho que viajamos con nuestro coche, por lo que había que buscar un buen aparcamiento vigilado cerca de la Kutubia. En general, hay montones de aparcamientos en el centro de Marrakech por los que tienes que pagar unos 20 DH (1,80 €) al guardacoches; pero recomiendo otros (tras la Kutubia) en los que controlas el tiempo con un ticket y, al final, pagas sólo por el tiempo que has consumido que, en realidad, sale más o menos igual, pero estos aparcamientos están menos concurridos y son más seguros.

De camino a la plaza de la Jemaa el Fnaa se encuentra la Kutubia. La Kutubia -ahora casi tan sólo un minarete- es una de las mezquitas más bellas del Magreb y de las mayores de toda África. De origen almohade y estilo hispano morisco, su minarete es el símbolo de la ciudad. Su nombre deriva de la palabra kutubiyin (libreros) ya que, al parecer, la Kutubia, en sus orígenes, combinaba sus funciones de biblioteca, con los de universidad y escuela coránica. La Kutubia es la segunda mezquita construida por los almohades, aunque se encuentra en el mismo lugar en el que fue erigida la primera que fue destruida inmediatamente porque la orientación a la Meca, dicen, no había sido bien calculada.

Kutubia de Marrakech

El minarete es similar al de la Giralda de Sevilla y a la torre de Hassan en Rabat, todas obras del sultán Yacoub al-Mansour. De 77 metros de altura, domina la ciudad y todo el palmeral y está coronada por cuatro esferas de bronce que simbolizan el pan -como en casi todas las mezquitas-: la mayor simboliza la harina, la siguiente en tamaño, el agua y las otras dos, la levadura y la sal.

Cruzando la calle se llega andando hasta la Plaza de la Jemaa el Fna, incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde 2008. Su nombre, según dicen, quiere decir «La mezquita (asamblea) de los muertos», aunque otros traducen el nombre como «Viernes del ahorcado». En cualquier caso, el nombre hace referencia a la costumbre de mostrar en ella las cabezas de los rebeldes ya vencidos, ya que la plaza era lugar de ejecución pública cada viernes hasta el siglo XIX. Desde entonces, la Jemaa se ha convertido en el «alma de Marruecos» siendo punto de encuentro de artesanos, artistas, vendedores, cuentacuentos y pregoneros. Pese a que su viveza es una constante diaria, la gran vida de la plaza comienza al caer el sol, cuando se dan en ella cita hechiceros y brujos, encantadores de serpientes, sanadores, narradores de historias, aguadores, escritores de cartas… todos pasando la gorra tras su espectáculo ante el público arremolinado en círculos alrededor de ellos.

Plaza de la Jemaa el Fna en Marrakech

En el ocaso, comienzan a montarse los puestecillos de comida en los que se puede degustar kefta, harera, pinchitos, tajine, pastela, cus-cus, caracoles,… y toda clase de delicias de la gastronomía marroquí. Los nacionales y turistas comparten largas mesas con hules pegajosos en los que la higiene brilla por su ausencia, mientras notas, de manera contínua, cómo mendigos y pedigüeños llaman tu atención para lograr conseguir algunos dirhams; pero ningún visitante de Marrakech puede dejar de cenar, al menos una vez, en el tipismo de los encantadores y bulliciosos puestecillos de la Jemaa, en los que los voceros te reclaman al paso realizando sus ofertas del día y mostrando sus cartas de precios.

Plaza de la Jemaa el Fna en Marrakech

Comimos -los cinco- en la calle perpendicular de la plaza que hay junto a la comisaría por tan sólo 189 Dhs (17€) y fuimos a visitar el Palacio de la Bahía que era una de las cosas que aún no habíamos visitado en viajes anteriores.

Calle perpendicular a la Plaza de la Jemaa el Fna

El Palacio de la Bahía perteneció a Bou Ahmed, un esclavo negro que llegó a alcanzar una posición de inmenso poder hasta llegar a convertirse en visir. Cuentan que en el palacio llegaron a vivir hasta trescientas mujeres entre esposas y concubinas y que se emplearon más de 1.000 artesanos en los 6 años que se tardó en construir el Palacio. También cuentan que, cuando en 1900 murió el visir, sus esclavos y concubinas saquearon el palacio y su familia tuvo que huir precipitadamente de Marrakech.

La visita cuesta 10 dh y el Palacio se cierra a las 16.30. Esta vacío, pero pese a ello, se trata de un magnífico ejemplo de arquitectura doméstica andalusí del siglo XIX, y aún sigue conservando su artesonado, sus puertas originales, sus patios y la policromía típica con la que es posible imbuirse en el espíritu de lo que fue aquel lugar cuando cientos de mujeres, esclavos y niños habitaban sus paredes.

La Mellah de Marrakech

Como el Palacio de la Bahía se encuentra al norte de la mellah, decimos visitar el cementerio judío, un lugar poco concurrido donde a penas pueden verse turistas. La mellah de Marrakech es el barrio judío, cuyo origen data del siglo XVI, cuando el sultán Abd Allah creó esta zona para proteger a los judíos de los insultos y las amenazas de los musulmanes y a la vez controlar la recaudación de impuestos procedente de este importante colectivo. Mellah quiere decir algo así como «mercado de la sal», ya que los judíos ejercían el monopolio del comercio de este producto hasta fechas no muy lejanas. En su día, era una ciudad dentro de otra; con una superficie de 18 hectárea y varias sinagogas, y diferenciada del resto de la ciudad por la poco habitual altura y hacinamiento de sus casas.

El cementerio judío es un lugar curioso de indudable belleza, quizás por la paz que allí se respira, o quizás por el respeto con el que los musulmanes lo han conservado durante siglos. El Miâara, como se le denomina, es una sucesión de túmulos regulares de diferentes tamaños pegado a la muralla de la Medina en el que llama la atención ver algunas lápidas con fechas recientes.

Cementerio Judío de Marrakech

La entrada es gratuita, aunque para entrar, los hombres deben cubrir su cabeza con un kippah que amablemente proporciona el cuidador del recinto. En las sinagogas, otros lugares de rezo y en los cementerios, no sólo los judíos llevan puesta la kippah, sino que, en señal de respeto, también lo hacen los gentiles (no judíos). Y a la salida de los cementerios -por supuesto aquí también- hay que lavar las manos –ritual Netilat Yadaim– para alejar simbólicamente la impureza creada por el contacto con la muerte. Tras esto, se entrega un donativo al guarda para la conservación del lugar. Por cierto, la casa del guarda se encuentra junto a unas pocas tumbas separadas del resto: son las tumbas de los rabinos.

Ya era tarde. Volvimos paseando por la Medina de nuevo hasta la plaza de la Jemaa. Comenzaba la puesta de sol. Hicimos unas compras -pocas- de las novedades que se ofrecen en Marruecos. Y observamos maravillados, como cada vez que visitamos Marrakech, el comienzo del bullicio en la Plaza de la Jemaa. Empezaba “la hora mágica”.

Plaza de la Jemaa el Fna y Medina en Marrakech

Nos sentamos en uno de los chiringuitos de la Plaza tras atravesar una nube de voceros y camareros. Pedimos harera, pinchos, pastela, aceitunas, lenguado y calamares. Los cinco pagamos 220 Dh (20 €) por cenar, antes de dejar a los “abueletes” en su autocaravana e irnos a dormir a nuestro hotel. Había sido un agotador y perfecto día de año nuevo.

Kutubia de Marrakech

También disponemos del vídeo COMIDA EN EL BULLICIO DE LA PLAZA DE LA JEMAA