Adentrarse en la medina de Fez impone. A priori, parece que seguir una ruta precisa para recorrer sus calles no es tarea fácil, aunque ahora veremos, que puede llegar a no ser tan complicado si se tiene claro qué es lo que quiere verse y si se incluyen “las pérdidas” dentro del plan.

Bab Boujeloud – Fez

Lo mejor es comenzar por la puerta Bab Boujelud. Esta entrada a la ciudad es una de las más modernas, con tan sólo un siglo de existencia, pero se trata de un lugar emblemático por ser punto de partida para la visita a la medina. Cubierta de baldosas de cerámica azules en su parte externa y, verdes en su interior, lo que se atisba a través de su arco da ya una idea de las maravillas que esperan al visitante: el minarete de la izquierda, de color verde, es parte de la medersa Bou Inania, y el minarete gris de la derecha, forma parte de la mezquita Sidi Lazaz.

En la entrada anterior, hablamos de los circuitos de colores que indican determinadas rutas turísticas en el interior de la medina: El burdeos, corresponde a la ruta de los zocos y los monumentos; el morado, a la ruta de los artesanos; el azul, al barrio andalusí; el verde, a los Palacios y Jardines y, por último, el morado, que corresponde a Fez el Jdid.

Bab Boujeloud – Fez

Nosotros comenzaríamos por el circuito burdeos. El de los Zocos y Monumentos.

Nada más entrar, hay que desviarse hacia la izquierda por un arco con un letrero que pone Kissariat Serajine. Este lugar desemboca en Talaa al Kebira – en realidad, si se tiene poco tiempo, la ruta básica consiste en bajar esta calle hasta el Souk el Attarine y subir por la paralela, denominada Talaa Sghira– que es la más importante de entre las dos calles principales.

Se cruza la zona de los carniceros y, ahí mismo, al inicio de la calle a la derecha se encuentra la Medersa Bou Inania. La entrada al patio cuesta 20 Dh (1`80 €) a los adultos y es gratis para los niños. Se trata de una construcción del siglo XIV y hay quien la considera la medersa más bonita de Marruecos. En sus paredes, parece que no haya un centímetro sin decorar y su parte alta posee madera de cedro finamente labrada. En la parte central, se encuentra una fuente de abluciones alimentada por el río y en el extremo más alejado del patio, se encuentra el oratorio.

Medersa Bou Inania

Justo enfrente de la medersa, se encuentra una extraña estructura que a día de hoy está siendo restaurada. Se trata de 13 vigas de madera que salen por debajo de 13 ventanas. Es – o más bien fue- un reloj de agua ¡Ojalá algún día pueda verse en funcionamiento! Cuentan que se construyó como potente atractivo para curiosos a los que, tras observar el extraño reloj, se les invitaba a visitar y orar en la medersa. Otros cuentan sin embargo que se construyó para marcar los horarios de la oración.

Reloj de Agua

Nosotros, no sé por qué motivo, dejamos esta parte para el final, y decidimos seguir a un grupo de chinos por una estrecha callecita, hasta el inicio del barrio judío, o sea, lo contrario.

Mellah de Fez

Si se continúa bajando la calle, se llega a la zona de los fabricantes de zapatillas. En este punto, la calle pasa a denominarse Ech Cherabliyin y pasa por los puestos de vendedores de babuchas. Luego viene el zoco del latón. En esta misma dirección se llega al Mausoleo de Moulay Idriss II, la plaza Nejjarine, el Zoco Attarine, la Mezquita Karaouyine y la plaza Seffarine, antes de llegar al río que divide el zoco en dos mitades: Fez el Karaouyine y Fez el Andalous.

Vendedores de babuchas

Zoco del latón en la medina de Fez

Artesano del latón en la medina de Fez

Plaza Seffarine

Río Fez

Río Fez

Esta zona no se visita necesariamente en este orden y menos aún nosotros que siempre hacemos una parte del revés. Encontramos una señora gorda que se ofreció a llevarnos a las tenerías. Por lo general, en Marruecos no hay que fiarse de los “bondadosos acompañantes”, en el caso de las mujeres suele ser diferente y aquí en Fez más, porque de cerrarse de manera exitosa una buena compra, la mujer se llevaría una buena comisión y conocíamos que éste era el único interés que la guiaba.

En la medina de Fez hay dos tenerías –zoco de los curtidores-. La más grande es la de Derb Chouwara, y hay otra de menor tamaño cerca de la Plaza Nejjarine. Pese al olor pútrido que se respira en cualquiera de ellas, fruto de los materiales con los que descomponen el pelaje y ablandan las pieles, sin dudarlo nos quedamos con la primera de ambas; pero esta vez resultó que la tenería Chouwara estaba cerrada por restauración, así que la señora gorda nos llevó hasta la más pequeña, que era también válida para que Macarena –que ya no se acordaba- se quedara boquiabierta observando aquel proceso de curtido y tintado que data de siglos.

Las pieles más apreciadas por los artesanos curtidores de Marruecos son las de camello y cabra, considerándose la de vaca y oveja de menor calidad. En primer lugar, se empapan en cal para quitarles el pelo rascando. Esta lana, que se considera muerta, se utiliza para rellenos de almohadas y cojines. Posteriormente, se sumergen las pieles durante un periodo que va de una semana a un mes en agua, caca de paloma y pipí de vaca para que se ablanden. Lo que convierte las pieles en tejidos suaves y flexibles para poder ser trabajados; y estas mezclas de química natural son las responsables del mal olor en estos lugares. Por último, se tiñen las pieles con productos naturales como azafrán, flor de amapola, etc.

Tenerías de Fez

Terminada la visita, hay que volver a la calle a través de los comercios de piel y es entonces cuando comienza la oferta de cazadoras, bolsos, abrigos, etc. Pero hay que decir la verdad, y no son pesados.

Tienda de piel en Fez el Bali

Eran ya cerca de las doce cuando volvimos a la calle y decidimos hacer una pequeña parada en el corazón de la medina para tomar una coca cola. Y resultó que llegamos al chiringuito más infesto de toda la medina en el que dijimos: “Aquí mismo”. El camarero, nos invitó a subir a la planta de arriba –una terraza cubierta con cuatro mesas pegajosas y un billar- para que estuviéramos más cómodos, o no viéramos los porros descomunales que se estaban liando.

Pedimos nuestras coca colas y nuestro botellín de agua y subimos. Como ciertamente estábamos tranquilos, Macarena le propuso a su padre jugar una partidita de billar y aquello fue el detonante que hizo que propiciáramos una mañana de ventas sin precedentes en aquel lugar. La terraza de arriba comenzó a llenarse de señoritas rubias que fumaban y señores sin dientes que fumaban más todavía. Todos querían hacer equipo y jugar un Marruecos-España. Comenzaron las conversaciones pacíficas sobre el fútbol, que si de dónde sois, que si qué bien, que si … todo bastante sorprendente, la verdad; pues jamás me hubiera pensado que estaríamos tan cómodos en un lugar tan sórdido del que al principio quise salir huyendo.

Nos despedimos y continuamos hasta la Zaouia de Moulay Idriss II tras pasar por los puestos de caramelos en el que compramos unos dulces de miel y almendras. Este lugar es uno de los Santuarios más reverenciados de Marruecos, objeto de peregrinajes y fuente de consuelo para hombres de todas las clases sociales. Es todavía lugar de reunión en épocas de conflicto y aún hoy conserva el derecho de asilo (horm). De hecho, las calles que conducen a ella, están marcadas con vigas de madera que marcan los límites de la zona de asilo. Junto al zoco se encuentran los vendedores de las velas que se llevan a modo de ofrenda.

Tienda de perfumes cerca de la Zaouia Moulay Idriss II

Tienda de Caramelos y velas cerca de la Zaouia Moulay Idriss II

Junto a la zaouia, se encuentra la Kissaria, que es un mercado cubierto donde se comercia con telas y cerca, la Plaza Nejjarine que posee una fuente típica de baldosas y maderas. Junto a ella, se encuentra el Zoco Attarine de las especias y hierbas; y, al lado de esta zona, también se encuentra la Mezquita Karaouyine, la mayor de todo el Norte de África hasta que se finalizó la construcción de la Mezquita Hassan II de Casablanca. También pueden visitarse aquí la Medersa Attarine y la Plaza Seffarine, de los que trabajan el metal.

Calle junto a la Zaouia de Moulay Idriss II

Kissaria – mercado de telas cubierto

Terminamos cruzando el río hacia el barrio Andalusí para llegar a la Mezquita Andalous y volvimos paseando por el barrio Andalusí, cuando acordamos coger un taxi para ir a la Ville Nouvelle a comer y continuar por la tarde. Necesitábamos descansar y comer algo.

Mezquita Andalous

Bajamos en la Plaza de los Alauitas, en el Palacio Real, al cual no se puede entrar, pero cuyas puertas – siete en total que simbolizan, puede, los siete días de la semana- merece la pena ver. Y nos adentramos en la Mellah: el barrio judío. La mellah –dicen- es la más grande de Marruecos y fue construida para alojar a todos los judíos que con la diáspora se habían instalado en los alrededores de la Mezquita Karaouyine. Si se agrupaba a todos los judíos en un mismo lugar próximo a la Administración, sus actividades comerciales podían ser supervisadas y sus impuestos engrosarían las arcas del gobierno. Se les ofreció protección a cambio de lealtad al Sultán y se les desaconsejó salir del recinto, prohibiéndoles que usaran zapatos fuera del mismo, prohibición que siguió en vigor hasta 1912, con el Protectorado.

Mellah de Fez

Ya hablamos de la etimología de mellah en la entrada que, sobre Marrakech, dedicamos a su barrio judío. Dijimos que la palabra mellah, procede de la palabra “sal” ya que los judíos fueron reputados comerciantes de sal hasta el siglo XIX. Lo que ocurre es que en Fez, la palabra mellah se originó en un contexto específico, y es que, como comerciantes de sal, a los judíos se les asignó la tarea del salado de las cabezas de los enemigos vencidos antes de colocarlos en los babs en calidad de trofeos.

Mellah de Fez

Los barrios judíos del Magreb me encantan por la arquitectura de sus construcciones elevadas para ahorrar espacio en las ciudades, pero especialmente éste de Fez es de un encanto especial.

Aún se conserva la Sinagoga Ibn Danan o Aben Danan, cuya visita recomiendo encarecidamente y cuyo precio es de 20Dh para los adultos y gratis para los niños.

Sinagoga Ibn Danan

En la puerta, un policía hace guardia en una desvencijada silla de hierro las veinticuatro horas del día y un señor es el encargado de abrir las puertas del templo a los visitantes, cobrarles y acompañarles en la visita.

Sinagoga Ibn Danan

En su momento, esta sinagoga, fue la más conocida de Marruecos hasta que cayó en el olvido por la migración de los judíos. Con su marcha, este templo fue casi reducido a ruinas, hasta que la Comunidad Judía de Marruecos decidió su recuperación y de nuevo abrió sus puertas en 1999 completamente restaurado.

No se trata de la sinagoga más espectacular del mundo. Al contrario, su interior es bastante sobrio, pero su importancia reside en que se trata de una de las sinagogas más antiguas del Norte de África, además ha conservado la mayor parte de los elementos necesarios en los rituales judíos. Por otra parte, durante su restauración se descubrió un baño ritual oculto en un sótano, nutrido por aguas subterráneas, y utilizado por los judíos para limpiar sus pecados.

Sinagoga Ibn Danan

El guarda, muestra amablemente toda la sinagoga, lo que ocurre –producto de la ignorancia, por supuesto- es que se ofrece a hacerte fotos junto al lugar sagrado que guarda los rollos de la Torah y sobre el Amud y ¡Claro! Es que no me imagino yo a un practicante de otra religión abriéndome un sagrario y ofreciéndome hacerme una foto delante con mi familia. Sin embargo, no lo vi como algo sacrílego, sino más como muestra del orgullo que proporciona la falta de conocimiento y creo que accedimos porque nos parecía más falta de respeto despreciar el ofrecimiento del señor que hacernos la foto.

Sinagoga Ibn Danan

La visita terminaba con el ofrecimiento de subir a la terraza a contemplar el cementerio judío, previo pago de un estipendio. Y como el cementerio judío de Fez no es de los más bellos de Marruecos, accedimos para verlo desde una perspectiva diferente en lugar de dar un rodeo hasta él. Pero cuál fue mi sorpresa, al acceder a la parte superior de la sinangoga, que encontramos un gran tendedero de bragas y calzoncillos sobre los bancos ¡Madre mía! En fin… cosas de Marruecos.

Cementerio Judío de Fez

Seguimos paseando y cruzamos las Puertas Bab Semmarine, Bab Dekkaken y la Plaza Bab Makina, Vieux & Petit Merchouar, hasta los Jardines Jnane Sbil –jardines de Boujeloud-, Plaza de Boujeloud y ¡Vuelta a dentro para ver la Medersa Bou Inania y el reloj de agua que lo habíamos dejado de lado por la mañana.

Bab Semmarine

Nos fuimos cuando anochecía. Lo habíamos pasado bien, y aunque Macarena había disfrutado, a mí las agujetas de este día en los gemelos me duraron todas las vacaciones ¡Qué cansancio!