Guía para conocer toda Samarcanda en dos días

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Necrópolis de Shakhi Zinda

Samarcanda, una ciudad con casi 3.000 años de Historia y una de las más antiguas del mundo en ser habitadas, epicentro de la antigua Ruta de la Seda entre China y Europa, iba a ser el próximo destino en nuestro itinerario por Uzbekistán.

Tamerlán
Estatua de Amir Timur

Hicimos el trayecto desde Tashkent a Samarcanda en el tren de las 8:00 a.m. que llega a Samarcanda a las 10:08, en vagón Business por 11,93€ cada uno.

Tren Afrosyob Uzbekistán

Por otra parte, el Yandex para llegar desde el hotel a la Estación de tren de Tashkent nos costó 6.600 sum (0,56€) y el taxi de la Estación de tren de Samarcanda al hotel 25.000 sum (2,13€).

En Samarcanda, nos alojamos en el Hotel Samarkand Hiilton, un pequeño establecimiento familiar muy cerca de la Plaza del Registán. El precio fue de 29,50€ por noche (2 noches x 29,50 = 59€), incluyendo el desayuno.

Alojamiento en Samarcanda
Samarcanda Hiilton Hotel

Creemos que es importante buscar el alojamiento en Samarcanda cerca de la Plaza de El Registán porque Samarcanda es una ciudad grande, de hecho se trata de la segunda mayor ciudad de Uzbekistán, y todos sus atractivos se encuentran a Este y Oeste de la Plaza, luego estando en centro es más fácil trazar una ruta lógica que permita recorrer toda la ciudad en dos días.

Самарканд
Avenidas de Samarcanda

Para ver lo mejor de Samarcanda, o lo más importante, es necesario emplear dos días porque, como ya dijimos en Tashkent, las distancias son enormes y ver los monumentos requiere su tiempo.

Qué ver en Samarcanda

Visitas del Primer día

El Mausoleo de Gur-Emir

Tumba de Amir Timur
Mausoleo Gur-e-Amir

El Mausoleo de Gur-Amir se encuentra ubicado en el suroeste de la Plaza de El Registán, en el límite del casco antiguo de Samarcanda y se trata de un complejo arquitectónico del siglo XV.

Qué ver en Samarcanda
Gur-e-Amir

Iniciado como madrasa, se convirtió en tumba para el amado nieto de Amir Timur, el mayor y más temido gobernante del Imperio Timúrida que proyectó la construcción de un mausoleo. Sin embargo, Timur no vio finalizado el mausoleo que terminó completando otro de sus nietos: Ulugbek. Y aunque Amir Timur quería ser enterrado en su ciudad natal, el complejo de Gur-e Amir, terminó por convertirse en su mausoleo y en la tumba de muchos de los miembros de su familia.

La leyenda de Tamerlán
Cúpula estriada en el Mausoleo de Amir Timur

Las lápidas se hallan en una cámara funeraria extraordinariamente decorada, aunque las tumbas con los cuerpos se encuentran en el piso inferior en la misma disposición. La tumba de Timur se encuentra en el centro de la sala en jade oscuro.

Enterramiento de Amir Timur
Cámara funeraria en el Mausoleo de Amir Timur

La tumba de Amir Timur contiene una inscripción: “Cualquiera que viole mi tranquilidad en esta vida o en la siguiente, será objeto de un castigo y miseria inevitables”. Así que las dos veces que se movió la lápida de sitio, se consumó la maldición de Tamerlán. La segunda vez, en 1941, los nazis invadieron la URSS.

Turismo Samarcanda
Cúpula en el Interior de la Tumba de Timur

No obstante, la exhumación arqueológica de los restos mortales de Amir Timur permitió comprobar que se trataba de un hombre corpulento para su época –medía 1,72 cm.- y que andaba con una pronunciada cojera, de ahí su apodo:  “Tamerlan” (Timur Lang: Timur el cojo.

Imperdibles de Samarcanda
Detalle de la Fachada en el Patio del Mausoleo de Amir Timur

El Mausoleo es ejemplo de artesanía arquitectónica medieval y fue utilizada como modelo para otras maravillas arquitectónicas de India construídas  por el Imperio Mogol, como el Tah Majal o las grandes tumbas de Humayun en Delhi.

Tumba de Amir Timur
Tumbas en el Mausoleo de Amir Timur

La entradas cuestan 30.000 por persona (2,55€)

El Mundo con Ella
Con dos chicos uniformados en la puerta del Mausoleo Gur e-Amir

Durante nuestra visita, nos pararon varias personas. Un grupo de dos chicos uniformados querían hablar de fútbol y fotografiarse con nosotros. Dos chicas, buscaban extranjeros para practicar su inglés. Un encanto.

Uzbekos
Mausoleo de Gur e-Amir

Mausoleo de Aksaray

Tumba de Aksaray
Mausoleo Aksaray

Cerca de Gur-e-Amir se encuentra el Mausoleo de Aksaray, muy concurrido de fieles aquel viernes por ser, además del día sagrado para los musulmanes, Ramadán.

Rezo de ramadán en Uzbekistán
Rezo en un viernes de Ramadán

Se supone que el mausoleo fue construido a principios del siglo XV para el gobernador de Mavaraunnajr Abd al Latif que no tenía derecho a ser enterrado junto los otros Temúridas por el hecho de que él había dado órdenes para el asesinato del anterior. Dicho gobernante se encuentra decapitado en su tumba en el interior de este complejo.

Mausoleo de Ruhabad

Qué ver en Samarcanda
Mausoleo Rukhobod

El tercero de los mausoleos que se encuentra en esta zona es el Mausoleo de Ruhabad, construido por orden de Amir Timur para albergar los restos mortales de un teólogo y místico que contribuyó a generalizar el islam.

Ruhabad estaba casado con una princesa china y, a su muerte, hicieron traer sus restos mortales desde China. Dicen además que en la cúpula del enterramiento hay emparedada una caja con siete pelos de Mahoma (p.y b.)

Plaza de El Registán

Ruta de la seda
Plaza de El Registán

La Plaza de El Registán es una de las joyas de la corona en Asia Central. Su fama mundial se debe al conjunto arquitectónico de tres madrasas, cada una de ellas con su propia decoración, que rodean la plaza y cuyos portales miran hacia el centro.

En sus orígenes El Registán, que significa «lugar de arena», era el lugar en el que se reunían los soldados para la guerra, se llevaban a cabo las ejecuciones públicas y se hacía el intercambio de mercancías. Pero en el siglo XV, Ulugbek, nieto de Amir Timur, comenzó la construcción de la primera madrasa, la que se encuentra a la izquierda.

Madraza de Ulughbek
Plaza de El Registán
Madrasa Ulug Beg

En 1420 se terminó su construcción, convirtiéndose en el mayor centro educativo y científico de Samarcanda. El portal, se encuentra adornado con estrellas de diez puntas, simbolizando el cielo y la astronomía, disciplina en la que destacaba Ulugbek.

La madraza más bella de Samarcanda
Patio Interior de Ulug Beg

Para nuestro gusto, ésta es la más bellas de las tres edificaciones de El Registán. Su fachada se encuentra rematada por dos altos minaretes y su interior es extraordinariamente bello, ya que las celdas para estudiantes se reparten alrededor del patio en dos alturas, bellamente decoradas con mosaicos de tonos azulados.

La madraza más antigua de Samarcanda
Patio de la Madrasa Ulugh Beg

Además, puede verse una exposición sobre astronomía en una de sus salas, haciendo honor a Ulugbek, uno de los más eminentes astrónomos de la Edad Media.

Interior de las Madrazas en el Registán
Interior de la Madrasa Ulug Beg
Madraza de Sher-Dor
Madrazas de Samarcanda
Madrasa Sherdor

Es el edificio que se encuentra frente a la Madraza de Ulugbek.

Su construcción se inició 200 más tarde. El emir de Samarcanda quiso construir una nueva madraza que fuera fiel reflejo de la de Ulugbek, pero ya había transcurrido demasiado tiempo, la construcción se había hundido y la plaza se elevaba por encima de dos metros, con lo cual, la nueva madraza es más alta que la anterior, aunque visualmente no pueda percibirse.

La decoración del  pishtaq, que así se llaman los portales de las madrasas persas, terminó por dar nombre a la madraza: dos grandes tigres dorados que llevaban un sol en el lomo y se dirigían tras unos gamos blancos. Sher significa tigre (león) y el nombre se traduce como «adornado con tigres».

Madraza de Tilla-Kari
Patrimonio de la Humanidad en Uzbekistán
Madrasa Tilla Kari

La tercera madraza, la que se encuentra al frente de la plaza, comenzó a construirse tan sólo una década después de la Madraza de Sher-Dor por iniciativa del gobernante de aquel momento que quería dotar a la plaza de un conjunto monumental “cerrado”.

La construcción se hizo en dos niveles, pero adquiriendo elementos arquitectónicos de las dos madrazas precedentes. El nombre se le dio gracias a su decoración. Tilla Kori significa “dorado”.

Peculiaridades de las Madrazas de El Registán
Interior de la Madrasa Tilla – Kari

A finales del siglo XVII, Samarcando pasó un período de crisis económica que alejó a los comerciantes. De hecho, no más de 1000 familias vivían en Samarcanda en esa época. Los monumentos fueron deteriorándose y los terremotos y las condiciones climáticas ocasionaron destrozos irreversibles, ya no sólo en el Registán, sino en todos los monumentos de Samarcanda.

Monumentos de Samarcanda antes de su restauración
Madrasa Sherdor antes de su restauración

En 1918, y por iniciativa del gobierno soviético, se comenzaron a restaurar los monumentos  que requirieron de la labor de muchos historiadores, arqueólogos y constructores. Y pese a que las construcciones deben asemejarse en gran medida a cómo un día fueron, no son exactamente iguales, ya que los restauradores debieron utilizar su ingenio y conocimientos para completar los fragmentos perdidos para siempre. Fueron también ellos quienes construyeron la cúpula azul de la mezquita Tilla Kori.

Deterioro de los monumentos de Samarcanda
Estado de los Monumentos de Samarcanda antes de la llegada de los soviéticos

La entrada a la Plaza del Registán se hace por la parte cercana a la Madraza de Ulugbek y cuesta  50.000 sum para adultos (4,26€) y 25.000 niños hasta 16 años (2,13€). El horario de apertura es de 9:00 a 18:00; aunque a las 20.00 y a las 21:00 hay un espectáculo de luz y sonido gratuito que puede verse desde las gradas que se encuentran frente a la Plaza.

Horario del espectáculo de luces en El Registán
Espectáculo de luces en El Registán

Las madrazas se encuentran ellas de tiendas de souvenirs, lo que será una constante en el resto de monumentos de Uzbekistán.

Madrasa Ulugh Beg
Madrasa Ulugh Beg en el Registán

Con la sovietización del país, se prohibieron las manifestaciones religiosas, instaurando un estado laico. Las madrazas dejaron de tener su funcionalidad de escuelas coránicas y así han permanecido hasta la actualidad en un país que, si bien es de mayoría musulmana, no es en su mayor parte practicante del islam.

Uzbekos
Macarena con un grupo de chicas en la Plaza de El Registán

Hay que reservar tiempo para visitar el Registán. Hay que hacer cientos de fotos, hablar con la gente que te aborda, mirar cada rincón de sus construcciones… No estarás allí menos de dos horas.

Visitas del Segundo Día

Comenzamos la segunda jornada de visitas yendo en yandex del hotel al lugar más alejado para ver el Observatorio de Ulugh Beg – 9.800 UZS (0,98 €)

Antigua Samarcanda
Calles de Old Samarcanda

Observatorio de Ulughbeg

Observatorio de Ulughbeg
Museo Memorial Ulug Beg

El Observatorio de Ulugh Beg es uno de los lugares más singulares de Samarcanda.

Se encuentra construido sobre una colina y su entrada cuesta 30.000 sum para adultos (2,55€) y 20.000 sum para niños de hasta 16 años (1,70€).

Imperdibles de Samarcanda
Observatorio de Ulugh Beg

El observatorio era una construcción única para su época, cuya base era un círculo vertical, cuyo sextante estaba orientado con asombrosa exactitud en la línea del meridiano.

Exposición en el Museo de Ulugh Beg
Reproducción en miniatura del Observatorio Ulug Beg

La exactitud de las observaciones de los astrónomos de Samarcanda es sorprendente porque se realizaron sin la ayuda de instrumentos ópticos. Las tablas astronómicas que se han conservado,  contienen coordenadas de 1018 estrellas. Con asombrosa exactitud se hizo el cálculo de la duración del año estelar, que según el cálculo de Ulughbek es igual a 365 días 6 horas 10 minutos 8 segundos. La duración real del año estelar según los datos modernos es de 365 días 6 horas 9 minutos 9,6 segundos.

Ulugh Beg
Fragmento del sextante en el Observatorio de Ulugh Beg

A la muerte del astrónomo, el observatorio fue destruído y saqueado y lo que puede verse hoy día es un museo dedicado a la figura de Ulugh Beg y sus descubrimientos (es pequeño), pero quizá lo que más llama la atención es el fragmento que se ha conservado del sextante del Observatorio.

Tumba del Profeta Daniel

Enterramiento del Profeta Daniel en Samarcanda
Tumba del Profeta Daniel

Fuimos andando desde el Observatorio hasta la tumba del Profeta Daniel, lugar de encuentro para peregrinos de las tres religiones monoteístas: cristianismo, islam y judaísmo.

Se trata de un lugar bucólico y extenso: con su río, sus jardines y su césped recién cortado.

Tumba de San Daniel en Samarcanda
Fuente en la Tumba del Profeta Daniel

Y allá, en la cima de una colina, se encuentra el mausoleo con la tumba del profeta.

El acceso a la tumba cuesta 25.000 sum adultos (2,13€) y 10.000 sum niños hasta 16 años (0,85€).

La particularidad de este lugar, además de su simbolismo religioso, reside en las dimensiones de la tumba: 18 metros.

Según una interpretación, las reliquias sagradas aumentan de año en año. Otros argumentan que la tumba es grande, por lo que nadie puede encontrar con precisión la ubicación de los restos y robarlos.

Museo Afrosyab

Museo Afrosiab
Museo Afrasiyab

Desde el  Mausoleo del profeta, continuamos ruta andando hasta el Museo Afrasyab – aunque nos pareció que estaba algo lejos-.

Visitar Samarcanda
Escultura junto al Museo Afrosiyab

El Museo, recoge en su exposición objetos de la Historia de Samarcanda y, aunque se dice que contiene más de 22.000 objetos únicos hallados en Samarcanda y su área circundante, es un museo pequeño y no del todo interesante si no fuera por alguna de las piezas únicas de su exposición permanente.

Cráneos Alargados
Craneos alargados en Samarcanda
Cráneos alargados

Por ejemplo, los cráneos alargados.

Una teoría moderna determina que la deformación craneal probablemente se realizó para significar afiliación grupal o para demostrar estatus social . Y su  objetivo era crear una forma de cráneo estéticamente más agradable o asociada con atributos culturales deseables.

Estos cráneos alargados, que obviamente mostraban con orgullo, los distinguían de otros pueblos y han sido hallados en diferentes zonas de África, América y Asia Central.

Enterramientos zoroástricos
Singularidades en el Museo Afrosyab
Enterramientos zoroástricos

Otro de los ejemplos de objetos únicos e interesantes son los enterramientos zoroástricos.

Según el zoroastrismo, el cadáver humano es impuro y, al enterrarlo, puede contaminar la tierra, el agua y el aire, y con la incineración, el fuego.

Por ello, los practicantes del zoroastrismo, idearon la construcción de torres de adobe fuera de las poblaciones, donde colocaban a sus muertos en círculos concéntricos: los niños en el centro, las mujeres a continuación y los hombres, en el último. Los muertos permanecían expuestos a la acción del sol, la lluvia y las aves carroñeras hasta que quedaban solo los huesos que se recogían y depositaban en un osario.

Murales de Afrasyab

El tercero de los objetos imperdibles en el Museo Afrosyab son los Murales de Afrasyab o Pinturas de los Embajadores, raro ejemplo del Arte sogdiano.

Pintura de los Embajadores Samarcanda
Detalle de los Murales de Afrasyab

Se descubrió en 1965, cuando las autoridades locales decidieron la construcción de una carretera en medio del montículo de Afrasiab, el antiguo emplazamiento de la Samarcanda pre-mongola.

Arte sogdiano
Mural de Afrosyab

Las pinturas datan del siglo VII. En las cuatro paredes de la habitación de una casa particular, se representan varios países de Asia Central. En la pared norte, China, una fiesta china, con la emperatriz en un barco y el emperador cazando. En la pared sur, Samarcanda, es decir, el mundo iraní: una procesión funeraria religiosa en honor de los antepasados. En la pared este, se representa a la India, como la tierra de los astrólogos y de los pigmeos, aunque la pintura está muy deteriorada.

La sala es una auténtica maravilla y merece la pena venir aquí sólo para ver este magnífico mural del siglo séptimo.

Mausoleo de Karimov y Mezquita Hazrat Khizr

Mausoleo de Karimov
Mezquita Hazrat Khizr

Estábamos ya cansados, así que decidimos tomar un taxi hasta nuestro siguiente destino, pero el museo se encuentra apartado y era casi imposible encontrar un taxi o un yandex, así que le preguntamos al jardinero del museo y éste, ni corto ni perezoso, dejó lo que estaba haciendo para llevarnos en su propio coche.

Primer presidente de Uzbekistán
Mausoleo de Karimov

Karimov fue el primer presidente de Uzbekistán, desde 1991 hasta su muerte en 2016.

Mezquita y Mausoleo de Bibi Khanum
Vista de Samarcanda

El mausoleo se encuentra al lado de la Mezquita Hazrat Khizr, pequeñita pero bastante coqueta, con un patio de columnas,  techos de madera policromados, y una terraza trasera con bonitas vistas de la ciudad.

Ambas visitas son gratuitas.

Bazar Siab

Bazar Siab
Verduras y frutas en el Bazar Siab

Desde la Mezquita Hazrat Khizr cruzamos por el puente sobre la autopista hasta el Bazar Siab, una de las experiencias más vivas que experimentar en Samarcanda.

Visitas imprescindibles en Samarcanda
Puesto en el Bazar Siab

El bazar es inmenso y, como ocurría con el Bazar de Chorsu en Tashkent, las ventas se ordenan al tipo de las organizaciones gremiales: verdura, huevos, semillas, lácteos, pescado… y pan, porque en Samarcanda hay 17 tipos de pan, a cual más bueno. Además, hay algunos productos artesanales.

El Mundo con Ella
Yayo junto a los vendedores del Bazar Siab

En el Bazar se regatean los precios, en realidad, como ocurre en el resto del país. Y la amabilidad de la gente sigue siendo la tónica habitual.

Mezquita Bibi-Khanum

Mezquita Bibi-Khanum
Mezquita Bibi Khanum

Junto al Bazar Siab se encuentra la Mezquita Bibi-Khanum, uno de los más monumentales de Samarcanda.

Timur, después de una exitosa campaña en India, decidió construir el edificio más grande de Oriente en honor a su esposa favorita: La mezquita, que debería haber superado a todas las mezquitas del mundo por su tamaño y ornamentación.

Principales monumentos de Samarcanda
Portal de acceso a la Mezquita Bibi Khanum

Cientos de arquitectos, pintores y constructores fueron llevados a Samarcanda. La construcción duró 5 años, pero poco después el edificio comenzó a derrumbarse. Durante siglos, las ruinas fueron saqueadas por los habitantes de Samarcanda en busca de material de construcción. En la época soviética se realizó una primera investigación básica para asegurar las ruinas. A finales del siglo XX, el gobierno uzbeko comenzó la restauración de los tres edificios con cúpula y el portal principal.

Todas las informaciones que leímos sobre la mezquita Bibi Khanum hacían referencia a su belleza exterior que no acompaña a la sobriedad de su patio, por lo que decidimos contemplarla por fuera desde casi todos los ángulos posibles, pero no entramos.

Mausoleo de Bibi Khanum

Tumba de la esposa favorita de Tamerlán
Mausoleo de Bibi Khanum

Frente a la Mezquita, se encuentra el Mausoleo de Bibi Khanum, la esposa favorita de Amir Timur. Se trata de una pequeña construcción de ladrillo coronada por una cúpula turquesa.

En realidad se trata de un monumento restaurado hace relativamente poco tiempo, ya que las obras de restauración finalizaron en 2007. La parte más antigua es su cripta, del siglo XIV, donde fue enterrada Bibi Khanum con su madre y dos sobrinas.

Necrópolis de Shakhi Zinda

Necrópolis Samarcanda
Espectacular decoración de los mausoleos de la Necrópolis Shakhi Zinda

Si el Mausoleo de Gur e-Amir, la Plaza de El Registán o la Mezquita Bibi Khanum son una maravilla, el lugar que más me fascinó de Samarcanda fue la Necrópolis Shaki Zinda, a la que se llega cruzando el puente sobre la autopista desde el Bazar Siab y la Mezquita Bibi Khanum y se encuentra junto al Mausoleo de Karimov.

Necrópolis de Shakhi Zinda
Mausoleos en la Necrópolis de Shakhi Zinda

En realidad, se entra desde la carretera, pero nosotros quisimos ver primero el cementerio frente al Mausoleo Karimov y terminamos entrando en la Necrópolis por la parte trasera.

Cementerio Samarcanda
Calle de la necrópolis con mausoleos en cada lado

El complejo Shakhi Zinda es un conjunto de tumbas de mosaicos azules combinados tan armoniosamente que da como resultado, no sólo un lugar de paz para el descanso eterno de quienes están allí enterrados, sino una explosión de belleza para los ojos de quienes lo contemplan.

Interior de los mausoleos en la necrópolis Shakhi Zinda
Lugar de enterramiento de profetas y nobles

Shakhi Zinda consta de once mausoleos, que se construyeron uno tras otro en los siglos XIV y XV. Es el lugar de entierro de personas reales y nobles. Pero el mausoleo principal que dio origen a la necrópolis parece ser la supuesta tumba del primo del profeta Mahoma, Kusam ibn Abbas, quien predicó el Islam en esta región alrededor del 640 y fue decapitado por los seguidores de Zoroastro.

Shakhi Zinda Samarcanda
Cripta Shakhi Zinda

Reyes, señores de la guerra, ricos comerciantes y gente poderosa decidió inhumarse junto al “santo” y ello dio lugar al nacimiento de la necrópolis.

Lo más bello de Samarcanda
La belleza embriagadora del interior de las tumbas

Todos los mausoleos del complejo Shakhi Zinda forman una sola composición. Cada uno de ellos es un edificio cuadrado con cúpula, cuya entrada está resaltada por un pórtico. Es rico en decoración, en la que se utiliza ladrillos, mayólicas y mosaicos tallados.

Interior de los mausoleos en Shakhi Zinda
Impresionante decoración en el interior de los mausoleos

La última construcción es la entrada principal a la cripta Shakhi Zinda, que completa todo el conjunto.

Los cementerios más bellos del mundo
Una de las necrópolis más bellas del mundo

Dónde comer en Samarcanda

Nuestras elecciones en Samarcanda fueron el  Restaurante – Cafetería Magistr, en la zona del Mausoleo Gur-e Amir, cerca del Mausoleo Ruhabad y Bibi Khanum Chaikana, en los que repetimos durante los dos días que estuvimos en la ciudad.

Gastronomía Uzbekistán
Shurpa uzbeka

Magistr es una cafetería al estilo occidental con una carta en la que puedes elegir hamburguesas, ensalada, pasta, sándwiches… La comida está muy buena, aunque el servicio es ligeramente lento. El precio de una comida para tres personas ronda los 10€

Bibi Khanum Chaikana se encuentra junto a la Mezquita Bibi Khanum y nos gustó más el ambiente a la hora de cenar –más tranquilo, sin música y con menos gente- que a la hora de comer, en donde el restaurante estaba casi al completo.

Restaurantes favoritos de Samarcanda
Bibi Khanm Chaikana

Los restaurantes de comida tradicional uzbeka reciben el nombre de chaikanas y en ellos se puede encontrar carne cocinada al carbón, sopa (Shurpa) y otras muchas especialidades uzbekas, como el plov (plato típico nacional a base de arroz) o los samsa y mantis (pasta rellena).

En Bibi Khanum Chaikana, también cuesta comer/cenar alrededor de 10€ (3 personas).

16 COMENTARIOS

  1. Hola, Macarena.
    ¡Qué lugar más espectacular!
    Me ha encantado esa arquitectura, tanto en exteriores como interiores.
    Toda la historia que encierran, todo el simbolismo, el sentimiento etc.

    Veo que en dos días se puede aprovechar el tiempo muy bien para ver y visitar tantos lugares.
    Tus recomendaciones, como siempre, no tienen parangón; alojamientos, comidas, itinerarios…

    Se os ve fenomenal, familia. Todos guapísimos. Y tú, Macarena, muy joven (en la foto que estás al lado de Macarena hija, si parecen hermanas!!)
    Muchos besossss, amiga.

    • Jejeje ¡Este comentario me gusta!
      Samarcanda es una pasada, sobre todo la necrópolis. Pero es que todo en Uzbekistán es bello.
      Las distancias siguen siendo enormes en la ciudad. Hay que andar muchísimo y si vas con poco tiempo, que fue el caso, terminas muerto. Pero merece la pena, ya ves.
      Un beso enorme, amiga.

  2. Hola, Macarena.
    Todo en Samarkanda es hermoso, sus mausoleos, sus madrazas, sus mezquitas, la necrópolis.
    Cuánto me gustaría conocerla en vivo. De momento me conformo con todos los datos que nos ofreces en tu estupendo post que no son pocos.
    Un abrazo grande.

  3. Fantástica Maravillosa Bellísima… Seguiría poniendo adjetivos. Espectacular Macarena, un lugar que merece la pena visitar. Asombra su peculiar y colorida arquitectura. Me encanta, bien lo reflejas en tus fotos. que es un gustazo verlas. Gracias por tan buenas explicaciones.
    Buen jueves.
    Abrazos familia que estáis guapísimos los tres.

    Blogger va mejor, aunque a días, pocos, falla un poquino.

  4. Me he quedado sin palabras. Sin duda alguna la plaza Registán es una maravilla y con la iluminación nocturna aumenta su belleza. No sé que se debe sentir al estar allí y ver las Madrasas en persona, todo tan grande, todo tan azul y dorado. Ya sé que dices que para ti la Necrópolis de Shaki Zinda fue la más bonita, me guardo tu impresión para contrastarla el día que visite Samarcanda.
    Me ha parecido super barata la comida y el alojamiento. Ahora lo mejor de todo es la amabilidad de la gente y esa curiosidad por hablar con vosotros de futbol o practicar inglés. Lo de poder interactuar con los lugareños me resulta fascinante. Siempre se recuerdan con cariño esos momentos, ¿verdad?.
    Y quizá lo que menos me gusta es que dentro de alguna madrasa encontremos tiendas de souvenirs. Tampoco me gusta encontrármelas en un pequeño pueblo medieval o en la gran mazana de NY, jajajaja Soy rara, lo sé jajaja
    Un abrazo

    • Uzbekistán, en general, es un país ideal para hacer turismo: Hay aviones hasta Tashkent; el tren facilita mucho los desplazamientos en el interior del país; además es baratísimo, poco turístico y muy muy bello. Y ya ves la gente… ¡Es que es un encanto!
      De los lugares que visitamos, fíjate Alicia, que Samarcarcanda es con respecto a Bukhara y Khiva, la ciudad que casi es menos atractiva; quizá porque no está concentrado todo y para ir de un monumento a otro tienes que desplazarte por la ciudad, lo que le resta algo de encanto al sitio. Sin embargo, en Khiva o Bukhara, todo el conjunto monumental forma un compacto y es como sumergirte en un cuento de las Mil y Una Noches. Así que lo mejor es visitar primero Tashkent, Samarcanada y luego Bukhara y Kiva, porque creo que de haberlo hecho al contrario, la «mítica Samarcanda» hubiera perdido parte de su encanto.
      Y lo que dices de los souvenirs…¡No te creas! Siempre ha sido un pueblo de comerciantes y, como son guays, no te agobian. Al contrariuo, hablan contigo, te explican cosas… No, de verdad que no es incómodo.
      Un fuerte abrazo, amiga.

  5. No sé si sois conscientes de esos fabulosos viajes que venís realizando. Siento gran envidia, pero envidia de la sana, cuando llega uno a la vejez se da cuenta que se ha trabajado demasiado y disfrutado de muy poco. Siento gran admiración por tu hija, lo joven que es y todo lo que ha llegado a conocer. Debe estar orgullosa de vosotros y de cuantos viajes ha llevado a cabo. Es una experiencia única y esos recuerdos los llevará siempre consigo.
    Gracias por mostrar como siempre y tan bien documentados estos reportajes. Esas ciudades son maravillosas.
    Recibe un fuerte abrazo Macarena y te deseo una excelente semana.

    • Bueno, Juan, Hay quienes nos llaman locos por lo que creen que es tirar tanto dinero y no invertirlo en otra casa, o en otras cosas… Yo siempre he creído que, una vez satisfechas las necesidades básicas, lo mejor que se puede hacer con el dinero es viajar ¡Ya podríamos tener más tiempo para hacerlo!
      Y Macarena pequeña, yo creo que no valora aún del todo lo que es recorrer el mundo. Ella dice que se trata de «una parte rutinaria en su vida». Supongo que aún tiene que madurar algo más. Pero con todo mi corazón espero que, cuando crezca, sí, hable de nosotros con orgullo y nostalgia.
      Muchas gracias a ti, Juan, siempre por tus bellas palabras.
      Un fuerte abrazo

  6. ¡Hola, Macarena! Completísimo reportaje de una ciudad que desconocía totalmente. Gracias a tus explicaciones sobre Tamerlán entiendo ahora la fascinación por este personaje que tuvo Edgar A. Poe. Desde luego que ante dicha inscripción lo mejor es no molestarlo para nada, je, je, je… Unas edificaciones fascinantes y que nos transportan a otro tiempo. Un abrazo!

    • Es que lo de Timur, tiene miga, David.
      Dicen que tenía una parálisis que lo hacía cojear y tener uno de los brazos casi inutilizado. Supongo, que sería consecuencia de un ictus. De ahí viene su apodo «Tamerlan» (Timur el langa, Timur el cojo) ¿Imaginas lo que debió ser tener una discapacidad de esas características en aquella época? Pues Timur tenía a todos acojonados. Dicen que era un hombre sin piedad y cruel. Dicen que, en realidad, hubo gobernantes muchos más importantes en la zona. Por ejemplo Ulug Behg, su nieto, reputado astrónomo. Constructor de madrazas que extendían el saber y el conocimiento al mundo entero a través de sus discípulos. Pero si el que pasó a la Historia y Uzbekistán adoptó como héroe nacional fue Timur… Por algo debe ser ¿No? La Historia de Asia Central es auténticamente fascinante.
      Un abrazo, David.

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